Fotografía de Ambiente

 


FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash; FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash;

 

La fotografía de ambiente es aquella que refleja paisajes submarinos y fundamentalmente se realiza con lentes gran angulares.

En cuanto a las lentes angulares que se pueden utilizar en esta modalidad, están los angulares moderados, en torno a 28 mms., (desde 20 a 28) que ya permiten hacer unas buenas tomas de ambiente. Los angulares medios que son aquellos cuya distancia focal se situaría en torno a los 15-20 mms. y precisan el uso de cúpula semiesférica para conservar en gran medida las cualidades ópticas de los mismos. Los angulares superiores que se colocan en la gama de los auténticos "ojos de pez", presentan coberturas de casi 180º y aquí podríamos situar las lentes hasta el 16 mms. 

En cuanto a las fuentes de luz en esta modalidad de fotografía, podremos usar tanto la luz natural, como la combinación de natural y luz de flash y en este caso, los flashes deberán tener números guía elevados y ángulos de cobertura por encima de los 120º, e incluso a veces tendremos que utilizar un difusor para abrir aún mas el ángulo. Es una modalidad cara y difícil y quizás deba ser la última en ser abordada en fotosub, cuando ya tengamos cierta experiencia con los equipos. 

Las tomas se podrán realizar de un ambiente puro, por ejemplo un gran pez surcando el azul con el sol en una esquina o arriba, o bien un primer plano de un coral rojo sobre un fondo azulado o un acantilado rico en color con un/a modelo paralelo a la escena y rompiendo la uniformidad del encuadre azul. De cualquiera de las maneras, tendremos que aprovechar la luz natural. 

FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash; USO DE LA LUZ NATURAL: Es lo primero que debemos controlar. La luz del sol, sufre unos procesos de absorción y dispersión que hacen que se debilite su radiación y que se enfrié, dando un tono azul dominante muy bonito a las tomas de ambiente. Como regla genérica, debemos de tener en cuenta que en un agua limpia con una luz de media mañana y a una profundidad moderada de unos 10-15 metros, los valores de exposición si apuntamos la cámara hacia arriba están en torno a 1/60 y F5.6-8, aproximadamente. Si el diafragma lo cerramos oscurecemos el agua y estrechamos el cerco del anillo solar y si este diafragma lo abrimos, viramos mas el agua hacia el azul y la luminosidad del cerco solar se agranda.

La forma correcta de hacer fotografías aprovechando la luz natural, será apuntar la cámara hacia el sujeto o zona a fotografiar y poner los parámetros que nos marque el fotómetro de la misma, con lo que conseguiremos una toma correcta. Estas tomas exclusivas con luz natural, no se dedican cuando los primeros planos sobre el fondo son sujetos sésiles o peces cercanos, pues en estos casos el flash puede devolver colorido a este sujeto, lo cual lo realzará mas que si lo iluminamos exclusivamente con luz natural. Estas tomas se dedican a fotos de ambiente con un sujeto que escapa al alcance del flash y que queda integrado en el azul, con la iluminación solar entrando por el encuadre. Esta luz solar, lo mas correcto es que entre por los ángulos superiores, o bien por el centro pero con el sujeto cortando la luz y así haremos una toma a contraluz, con el individuo mas o menos oscuro, dependiendo de lo que cerremos el diafragma. 

Siempre es conveniente en estas tomas de ambiente puro, horquillar el fotograma, es decir tirar tomas por arriba y por debajo de la combinación central. En este aspecto no hay que ser rácanos, pues una toma puede ser irrepetible y si merece la pena, no está de más en gastar 4-5 disparos en ella. 


FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash; USO DE LUZ MIXTA: Es el apartado mas difícil de la fotosub, pues en el debemos realizar cálculos complejos al principio, para armonizar la luz natural y la artificial del flash, sin que ninguna de ellas pierda su protagonismo. Para este tipo de fotografías, es imprescindible un perfecto manejo del flash y sobre todo de las potencias y número guía del mismo. Lo más importante de este capítulo es saber que la velocidad (dentro del rango del sincronismo) no afectará a la iluminación del flash, sin embargo si afectará a la luz natural, que también se verá influida por los diafragmas. Aquí tenemos una diferencia que nos ayudará a combinar estas dos fuentes de luz.

Esta técnica es vulgarmente conocida en fotografía clásica como flash de relleno y es muy utilizada cuando hay una fuerte luz de fondo que hace que la cara del primer plano salga oscura. En fotosub, además de esto, conseguimos devolver el color al primer plano, es como si pintásemos con la luz. 

Supongamos un ejemplo y tratemos de resolverlo de distintas formas, con eso veréis que esto no tiene una norma fija para proceder, sino que podremos adaptar nuestro equipo a nosotros. Tenemos una toma de ambiente con unas bonitas corvinas inmóviles en el azul y en primer plano un promontorio de roca con un gran pólipo sobre el a 1 metro de distancia. Las medidas de luz del fondo nos dan unos parámetros de 1/60 y f:8, y tenemos una película de 100ASA y un flash con un número guía de 16. Como lo podremos hacer?: 

1.- VARIANDO VELOCIDAD DE EXPOSICION: Fijamos el diafragma a 16 y mantenemos el flash a 1 metro del primer plano y con el selector de velocidad de la cámara rebajamos esta dos pasos, es decir a 1/15, con lo que mantendremos las condiciones de luz idóneas del fondo, respetando el diafragma requerido por el flash para esa distancia. En estas condiciones la toma saldrá correcta. Solo en aquellos casos en que la velocidad disminuya de forma peligrosa y no nos garantice que la toma no salga movida, podremos hacer lo siguiente: 

2.- VARIAR DISTANCIA DEL FLASH: En el ejemplo anterior, mantenemos los parámetros de la luz ambiente, pero el flash en vez de posicionarlo a 1 metro lo hacemos a 2 metros, con lo que el diafragma correcto (nº guía/Distancia en m. ) será de 8 en este caso, saliendo también, como en el anterior caso la toma correcta. 

3.- DISMINUIR LA POTENCIA DEL FLASH: En los flashes que dispongan de esta utilidad, podremos mover la potencia de los mismos para equilibrar la toma. Debemos saber que por cada punto que bajemos la potencia del flash equivale a poder abrir 1 diafragma. Así en el ejemplo anterior, supongamos que mantenemos las condiciones iniciales de 1/60 y f:8, pues esta velocidad nos parece mas correcta. En este caso y manteniendo el flash a 1 metro del primer plano, le bajaremos dos puntos de potencia (hasta 1/4 ), con lo que pasaremos de tener que usar un diafragma 16 (nº guía a 1 metro) a poder usar 8, saliendo la toma también correctamente expuesta. 

4.- COMBINADO DE PARAMETROS DISTANCIA Y POTENCIAS: Todo lo dicho anteriormente se puede mezclar para conseguir la combinación idónea, sobre todo en aquellos casos mas complicados. Lo mas importante es que la relación entre diafragma, velocidad y potencia del flash se mantenga siempre constante, con lo que el resultado será siempre una exposición correcta. 

Ni que decir tiene que en esta modalidad es donde mas se debe usarla técnica de horquillar las tomas, pues son muchas las variable que hay que combinar, empezando por lo mas sencillo y es que la distancia que estimemos, a ojo, al primer plano, sea correcta, es por lo que debemos hacer tres exposiciones horquilladas de la misma toma. 

Para dominar este capitulo solo un consejo, quemar muchos carretes y practicar, practicar y practicar. Merece la pena 

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