La Luz en Fotosub

 


FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash;

Las fuentes de luz de que disponemos bajo el agua son fundamentalmente dos: 

· Luz del sol que es más fría y difusa que la del flash por la absorción de colores y dispersión, dando una tonalidad azulada y tenue. La exposición de la fotografía se ve afectada por el diafragma y la velocidad que empleemos en la toma, pues es una fuente de luz continua y, aunque tenue, influirá en el fotograma de la misma forma que cuando hacemos fotos fuera del agua, siendo los parámetros correctos los que nos marque el fotómetro de la cámara, en cuanto a velocidad y diafragma.

· Luz de flash que consigue restablecer lo perdido, que son los colores y presenta un mayor contraste. La exposición depende solamente del diafragma, pues al ser una fuente de luz instantánea, la velocidad de exposición dentro de los rangos de sincronización del flash, o por debajo, no influirá. La mayoría de las cámaras tienen una velocidad máxima de sincronización con el flash, por encima de la cual no podremos conseguir una exposición completa de la toma. 

La diferente respuesta a los cambios en la velocidad de obturación es lo que nos permite modificar a nuestro gusto el equilibrio entre ambas fuentes de luz, ya que subiendo la velocidad, obtendremos un oscurecimiento de las zonas de la imagen que reciben la luz del sol, mientras que al bajar la velocidad conseguiremos un aclaramiento. Sin embargo, en ambos casos la exposición de las zonas iluminadas por nuestro flash no sufrirá variación. 

En las fotos macro o muy cercanas, la exposición de la toma, solo va a depender del flash y realmente, en la mayoría de los casos con los modernos sistemas TTL, el problema está resuelto, pues normalmente este sistema funciona bien en la mayoría de las circunstancias, siempre que cumpla estas condiciones de cercanía y el motivo ocupe la mayor parte del encuadre, pues en estos casos la influencia de la luz solar es mínima y el flash toma todo el protagonismo. En algunas ocasiones, el TTL no irá fino como: 
<FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash; - En las circunstancias en que el sujeto ocupe una pequeña porción del encuadre sobre un fondo de mar abierto, pues en estas circunstancias una gran parte de luz no se refleja y por tanto, no informa al sistema TTL. 

- El motivo es muy claro o muy oscuro o esta sobre un fondo muy claro u oscuro, como el caso de los peces con escamas que reflejan la luz como espejos, o el caso de los motivos sobre arena blanca, entre otros. En estos casos habrá que angular el flash, y la toma para evitar la reflexión directa sobre el objetivo y a veces, subir uno o dos diafragmas, o bien compensar con el mando de +/- EV. 

En los casos de peces sobre fondo azul o en la fotografía de ambiente con un primer plano iluminado con un flash, habrá que hacer un uso combinado de la luz ambiente y la luz del flash, para conseguir un equilibrio y aquí ya el sistema TTL no funcionará y habrá que calcular el fotograma en función del NUMERO GUIA DEL FLASH. 

FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash; NUMERO GUIA DE UN FLASH, recordamos que es el diafragma que hay que poner al hacer una toma a máxima potencia sobre un objeto a un metro para que salga bien iluminado. 

Supongamos que tenemos un flash con un número guía de 16 y sacamos una toma a un metro con diafragma 16 y saldrá bien expuesta. Pero si la tiramos al doble de distancia, que diafragma habrá que poner?, pues muy sencillo, abrir dos pasos (16/2), es decir diafragma 8. Y si la hacemos a 1/2 metro?, pues cerramos dos pasos (16/0.5), es decir diafragma 32. Así con el mismo número guía de 16, una toma a tres metros de distancia supondrá un diafragma de 5.6. (El cálculo real es dividir el número guía por la distancia en metros). 

Pero hasta cuanto?: Por debajo de 50 cms., es absurdo pues aquí el TTL puede tomar las riendas en la mayoría de los casos y funcionará bien en la mayoria de las ocasiones, siempre que no nos desviemos mucho del diafragma necesario para esa toma, pues si no, el TTL no puede hacer milagros. Normalmente el TTL nos podrá corregir desviaciones máximas por debajo del ideal. Por arriba, realmente mas de 3 metros con 100 ASA y un flash potente, tampoco nos darán resultado, en estos casos predominará la luz natural y los cálculos serán los de la luz natural. 

En los casos en que un primer plano a 1 o 2 metros queramos iluminarlo bien y mantener un buen azul de fondo, es decir iluminar bien abriendo el diafragma, como lo haremos si el número guía es alto y queremos mantener una cierta velocidad?. Pues muy fácil, utilizando el divisor de potencias del flash. Cada punto que bajamos en el divisor de potencias (1/2, 1/4, 1/8, 1/16….) equivale a poder abrir el diafragma en un punto y así, supongamos: 

Tenemos un primer plano de un acantilado con un coral por el lado izquierdo del encuadre, a 1 metro y por el derecho una bandada de barracudas en el azul y queremos sacarlo todo bien con un Subtronic de número guía 16, como lo haríamos, si el diafragma que nos pide la maquina cuando apuntamos hacia las barracudas es de 4?. Pues muy fácil: Utilizamos el flash orientado hacia el coral y reducimos la potencia del flash en 4 puntos, es decir en 1/16, con lo que conseguiremos poder disparar a la velocidad que hemos puesto y a ese diafragma de 4 saliendo todo correctamente expuesto. 

En la toma siguiente, por ejemplo,hubiese mejorado abriendo el diafragma 1 o 2 puntos, a base de reducir la potencia del flash en 1 punto o dos.

FOTOMARINA: JOSE MARIA & ARLEN ABAD: MarineLife &emdash; Esto que he comentado, es el caso mas simple de combinación de luces, pero sirve como ejemplo y es especialmente útil para conseguir, armonizar estos dos ambientes, el natural y el de la luz de flash, sin bajar de una cierta velocidad que podría hacer que la toma saliese movida. En el resto de las circunstancias, bien usando la luz natural exclusivamente o bien en encuadres donde el flash es la única fuente luminosa, habrá que actuar normalmente, es decir, calculando las exposiciones según fotómetro, o según el número guía del flash, o bien dejando actuar al TTL. 

A partir de aqui la cosa se puede complicar en tantos ejemplos como podamos imaginar, e incluso hacer los cáculos cuando hay dos flashes, cuyo número guia resultante habrá que calcular, e incluso casos en que el ajuste sera imposible y no quedará mas remedio que utilizar un difusor o retrasar el flash por detras de la cámara para aumentar la distancia. Un difusor es un circulo traslúcido que se puede colocar delante del flash y cuya misión es abrir el angulo y suavizar la luz y ademas disminuyen el destello del flash en un punto o dos de diafragma, mas o menos. 

Algo muy básico es utilizar siempre el flash, para tomas no macro, por encima del plano del objetivo y formando unángulo con respecto a la horizontal, para minimizar el efecto de reflexión de la luz en las partículas en suspensión y asi conseguir menos "suciedad" en la toma. 

En cuanto a las posiciones del flash para las tomas, ello dependerá del tipo de fotografía que estemos haciendo y de si estamos usando 1 o 2 flashes. En macro, un segundo flash, nos permitirá suavizar las sombras que proceden de un flash primario colocado algo lateralmente. En estos casos se recomienda que el flash secundario tenga un número guia algo inferior al principal.

La posición de los flashes en fotografía angular es mas complicada, pues es mas facil que aparezca suspensión en el fotograma, dado el mayor angulo que abarca la lente. Por eso en estos casos es mas critica la colocación. Siempre se hará algo mas atrasado con respecto a la cúpula y procurando que el angulo de incidencia del flash no sea muy proximo al eje óptico de la lente.

Un buén ejemplo animado sobre la colocación de los flashes, lo tenemos en el siguiente esquema:

 

COLOCACIÓN DE LOS FLASHES



Cuya interpretación y comentariós, traducidos del original por Jordi Cantón, son los siguientes:
 

  • Iluminación artificial (con Flash)
    • objetivos y aspectos a tener en cuenta
      • minimizar las partículas
      • conseguir una iluminación natural
        • la sombra debe estar debajo del sujeto (iluminar desde encima o desde el lado; _Nunca_ desde abajo: cuando se fotografíe en vertical acordarse de reposicionar los flashes.)
      • exposición correcta
        • ¿Cual es el número guia de tu flash? (número guía/distancia del flash al sujeto = diafragma a 1/velocidad de película)
        • distancia del flash al sujeto
        • diafragma
        • reflectividad del sujeto
    • cosas que hay que recordar
      • tu ojo es mucho más sensible que la película (2 a 3 diafragmas para la película, 8 a 10 diafragmas para tu ojo)
      • Todo lo que ves está procesado por tu cerebro y se forma una percepción. En la película se registra únicamente lo que pasa por el objetivo (una vista literal sin ningún proceso adicional)
    • un solo flash
      • sombras duras (si no se usa difusor)
      • luz muy direccional
      • puede ser utilizado para recalcar texturas
    • dos flashes
      • luz equilibrada (sin sombras duras, pero a veces la iluminación resulta plana)
      • usar un flash como iluminación principal y el otro como relleno (quizás con un difusor)
    • iluminación lateral (ver demo e ilustración)
      • usado para eliminar partículas
      • ilumina el sujeto y no el agua que hay entre el objetivo y el sujeto
    • difusores
      • ¿que es lo que hacen?
        • busca tu sombra en un día tapado o con niebla. ¿Que es lo que ves? (una sombra tenue o inexistente, porque la luz proviene de muchas direcciones diferentes)
        • busca tu sombra en un día despejado con un sol brillante. ¿Que es lo que ves? (una sombra oscura y definida, porque la fuente de luz está concentrada en un punto, el sol)
      • un difusor causará que pierdas uno o dos diafragmas dependiendo de lo traslúcido que sea el plástico.
      • el agua también puede actuar de difusor. (alejando más un flash potente)
    • retro iluminación
      • puede proporcionar detalle en sujetos traslúcidos
      • si se usa con paneles traslúcidos de colores y un flash esclavo se puede usar para proporcionar espacio negativo en las fotos macro.
    • snoots
      • estrechan el haz del flash (parecido a convertir el haz ancho de tu flash en un una luz piloto)
      • puede incrementar el efecto dramático
      • la orientación es crítica
    • reflectores
      • usados cuando se dispara macro con un solo flash
      • una lámina de plástico envuelta en aluminio arrugado
  • Practica (y Visualiza) en superficie
    • que necesitarás:
      • 2 linternas pequeñas
      • unos cuantos modelos (plantas algunos animales de plástico, etc).
      • un pedazo de plástico transparente coloreado
      • algo de plástico fino de color blanco (bolsas de plástico)
      • una arandela de goma
    • primer ejercicio
      • dispón tus modelos encima de la mesa en una habitación que puedas dejar totalmente a oscuras
      • pon el plástico de color encima delante de una de las linternas ayudado de la goma
      • enciende la linterna que no tiene nada
      • apaga las luces de la habitación
      • imagina que tus ojos son la cámara y que tu brazo es el brazo del flash
      • posicionate de forma que tu ojo esté donde estaría el objetivo de la cámara
      • experimenta con la iluminación
        • desde el lado apuntando al sujeto
        • desde la lado apuntando justo hacia delante o con un ligero ángulo
        • desde encima de tu cabeza apuntando directamente al sujeto
        • desde encima de tu cabeza apuntando ligeramente hacia abajo en la dirección del sujeto
        • desde justo encima del sujeto
        • desde detrás del sujeto
      • presta atención a lo que ilumina el haz de la linterna y como aparecen las sombras
      • ¿Que opción es la que parece más natural?
    • segundo ejercicio
      • pon el plástico blanco delante del foco de la linterna (actuando de difusor)
      • repite el primer ejercicio
      • ¿Que es lo que ves diferente?
      • fíjate en las sombras al utilizar el difusor.
    • tercer ejercicio
      • quita el plástico blanco que has utilizado en el ejercicio anterior
      • enciende la segunda linterna (la que tiene el plástico de color) Nota: el plástico es para diferenciar lo que ilumina cada linterna.
      • agarra una linterna con cada mano
      • experimenta con la posición de las linternas
        • una linterna a cada lado apuntando al sujeto
        • una linterna a cada lado apuntando hacia delante
        • una linterna encima y la otra en un lado
        • ambas linternas arriba y a los lados
        • una linterna detrás del sujeto y la otra encima
      • ¿Que ves? ¿sombras?
    • cuarto ejercicio
      • pon de nuevo el plástico blanco delante del foco de la linterna que no tiene nada.
      • repite el tercer ejercicio usando la linterna con el difusor como tu "flash" de relleno
      • ¿Que es lo que ves?
    • quinto ejercicio
      • experimenta con diferentes distancias poniendo las linternas más lejos o más cerca.

 

Todo esto que he expuesto, es algo muy básico y en la realidad la cosa se complica, en función de la luz, de la profundidad, del resultado que queramos obtener, etc. y requiere práctica, quemar muchos carretes y sobre todo es muy recomendable hacerse con el control total del flash, haciéndonos una tabla de diafragmas de nuestro flash a distintas distancias y distintas potencias. El tiempo es lo que hace que cada uno coja sus trucos para conseguir exponer correctamente y hacer que esto, que parece un pesado cálculo, se convierta en algo bastante intuitivo y facil de hacer. De todas formas vuelvo a decir lo mismo, una buena toma merece tomarse su tiempo y LAS PRISAS ESTAN REÑIDAS CON LAS BUENAS TOMAS. 


 

 

[Página principal] [Intro tutorial] [Intro recomendaciones fotosub] [Capítulo siguiente]